1．イタリアワインとフランスワインの歴史的な違い
フランスでは、ボルドーを中心に数百年前からイギリスなど海外市場への輸出が行われており、早い時期から「商品としてのワイン」が成立していた。
一方、イタリアでは長い間、ワインは各地方で造られ、その土地の人々が飲む地産地消の商品であった。
たとえばトスカーナの人々、とりわけフィレンツェの人々は、日常的にキャンティを飲み、料理が何であってもキャンティを合わせ、それ以外のワインを試さなくても満足して暮らしていた。
これは日本でも同様で、流通や商品経済が発達する以前は、醤油や日本酒も地元で造られたものを地元で消費し、他地域の商品を求める必要がなかった。
イタリアワインも、もともとはそのような地方文化の中で発達したものであり、海外の消費者に説明したり、世界共通の味覚に合わせたりする必要がなかった。
2．イタリア国内のワイン消費量の減少と輸出への転換
かつてイタリアでは、乳幼児を含む人口一人当たりの年間ワイン消費量が、約120リットルに達した時代があった。
乳幼児も統計に含まれるため、実際の成人の消費量は年間200リットルほどであった可能性もある。
しかし1970年代以降、ワインの国内消費量は減少していった。
主な背景には、次のような変化がある。
- ビールや蒸留酒など、他のアルコール飲料の普及
- 都市化
- ライフスタイルの変化
- 食生活の変化
- 家族や地域社会で大人数が食卓を囲む機会の減少
- 健康志向
- 高齢化
国内消費が減ると、生産者は輸出市場に活路を求めるようになる。
これは、日本酒の国内消費が減少したことで、海外市場への輸出が重視されるようになった状況とも似ている。
3．地産地消から輸出商品になることで生じた問題
地元で飲まれている間は、その土地のワインの個性を説明する必要がなかった。
たとえばピエモンテのバルベーラは、非常に酸の強い品種である。
ピエモンテの人々は子どもの頃からその酸味に親しみ、酸の強さを自然なものとして受け入れてきた。
しかし、バルベーラをアメリカ市場へ輸出すると、消費者からは、
「なぜこのワインはこんなに酸っぱいのか」
という疑問が生まれる。
つまり、輸出するためには、その味わいの背景を説明する必要があり、さらにワインに慣れていない消費者にも理解しやすいスタイルへ調整する必要が出てきた。
4．国際市場を支配していたフランス的な味覚基準
イタリアワインが海外進出を本格化させた時点で、アメリカをはじめとするk国際市場では、すでにフランスワインが高級ワインの基準として認識されていた。
特に消費者が慣れていた品種は次のようなものである。
黒ブドウ
- カベルネ・ソーヴィニョン
- カベルネ・フラン
- メルロー
- シラー
- ピノ・ノワール
白ブドウ
- シャルドネ
- ソーヴィニョン・ブラン
これらは、イタリアの代表的な土着品種であるネッビオーロやサンジョヴェーゼほど、酸とタンニンが強くない。
一方、イタリアの土着品種は、否定的に表現すれば、
「酸っぱくて、渋い」
という印象を与えやすかった。
イタリア人にとっては料理とともに楽しむ自然な味であっても、フランスワインを基準にしていた海外市場では、受け入れられにくい場合があった。
5．イタリアワインの強い酸とタンニンが残った理由
イタリアの伝統料理は、フランス料理と比較すると、ソースで全体を丸くまとめるより、素材の味や脂を直接的に生かす料理が多い。
たとえば、
- ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ
- ブラザート・アル・バローロ
- 肉のロースト
- 煮込み料理
- サラミや生ハム
- オリーブオイルを多く使った料理
などは、肉の脂、塩味、旨味がはっきりしている。
このような料理に対しては、ワインのタンニンが口中の脂を流し、酸が口の中をリフレッシュしてくれる。
その結果、料理を食べ進めやすくなる。
イタリアの酸とタンニンの強い品種は、単体で飲むためというより、食事とともに飲まれることで完成するワインとして生き残ってきた。
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